Погода в Санкт-Петербурге | Pogoda78.ru

Когда опрыскивать деревья яблонь: влияние погоды на эффективность действия химических средств прореживания

Когда опрыскивать деревья яблонь: влияние погоды на эффективность действия химических средств прореживания

Опыты с системными инсектицидами убедительно доказали, что у одной и той же плодовой породы проницаемость тканей для растворов снижается с возрастом частей растения. Однако это снижение сильно зависит также и от погодных условий. Снижение проницаемости тем меньше, чем ниже температура воздуха и его влажность, а также и интенсивность освещения. Следовательно, эффективность действия химических средств прореживания сохраняется тем дольше, чем хуже условия роста сразу же после цветения.

Погода оказывает прямое влияние на действие препаратов для прореживания. Способность листьев к поглощению этих веществ в каждый данный момент зависит главным образом от погодных условий. Повышенная влажность воздуха вызывает раскрытие устьиц и размягчает кутиновый слой. Это значительно облегчает проникновение раствора внутрь тканей растения. Прежде чем действующее вещество сможет проникнуть в наружные слои клеток тканей, оно должно преодолеть более или менее плотный слой опушения листьев или плодов.

Влияние погоды на опрыскивание деревьев

Прохладная, мало способствующая росту погода задерживает развитие плодов и удлиняет период времени, в течение которого химическое прореживание может быть эффективным. Хотя физиологическая предпосылка и сохраняется в течение более длительного периода, но такие погодные условия в большинстве случаев не способствуют успеху обработки.

Опушение в большинстве случаев влияет положительно, так как раствор задерживается в нем и не стекает так быстро как с гладкой поверхности. Кроме того, у основания волосков есть подходящие места для проникновения действующего вещества. Повышенная влажность воздуха и безветренная погода препятствуют быстрому испарению раствора, задержанного опущением. Благодаря этому значительно увеличивается время для проникновения раствора в ткани растения. По этой причине при влажной теплой и безветренной погоде применяемые средства более эффективны для всех сортов. Так как сильно опушенные листья и плоды могут задерживать больше раствора, соответственно увеличивается количество действующего вещества, проникающего внутрь растения.

Сухая теплая и ветреная погода, напротив, приводит к очень быстрому испарению рабочего раствора. Жидкость, задержанная опушением, успевает испариться до того, как она достигнет хотя бы наружных клеток эпидермиса. Поэтому в ткани растения может проникнуть только очень небольшое количество действующего вещества. Сухая погода часто настолько сокращает время воздействия, что опрыскивание оказывается безрезультатным. Однако и в этом случае совершенно ясно, что морфология листьев и плодов решающим образом влияет на их способность к поглощению также и при сухой погоде. Неодинаковое действие раствора для опрыскивания на отдельные сорта обусловлено не только разной устойчивостью семяпочек. Скорее, способность листьев и плодов к поглощению действующего вещества химических средств прореживания зависит от смачиваемости этих органов растения и от их способности удерживать попавший на них рабочий раствор.

Несмотря на то, что погода решающим образом влияет не только на действие веществ, применяемых для прореживания, но также и всех других препаратов, которыми опрыскивают растения, ее реальное значение для практики пока еще слишком мало осознано. В связи с этим уместно показать на примерах влияние некоторых погодных условий на способность органов растений к поглощению растворов веществ при опрыскивании. Одновременно ниже даются и некоторые практические указания по применению химических средств прореживания, типа динитросоединений.

Условия поглощения химических средств прореживания от хороших до идеальных создаются при наличии:

• теплой влажной безветренной, но пасмурной погоды;
• теплой дождливой погоды;
• теплой погоды с туманом.

Неблагоприятные условия поглощения химических средств прореживания бывают при наличии:

• прохладной сухой и ветреной погоды;
• теплой солнечной и ветреной погоды.

Результат поглощения химических средств прореживания сомнителен при холодной туманной или очень жаркой безветренной погоде.

Прореживающее действие во всех случаях выше при обработке после периода облачной теплой и дождливой погоды. Как известно, теплая и влажная погода повышает абсорбционную способность листьев и плодов, а тем самым и действие применяемых средств. При преобладании такой погоды перед опрыскиванием и во время его проведения следует всегда применять более низкие концентрации рабочих растворов. Наилучшие результаты при таких условиях получают с амидом НУК. Обработку лучше всего проводить рано утром, а при сильной облачности — до полудня. В послеполуденные часы опрыскивание ни в коем случае проводить не следует.

Поглощение ростовых веществ листьями улучшается, когда опрыскивание проводится после холодной погоды. Поэтому концентрацию раствора следует уменьшить наполовину.

Ветреная теплая и сухая погода, как уже говорилось, усиливает испарение раствора, и соответственно действующее вещество меньше времени может проникать в ткани растения. Особенно неблагоприятно отражаются такие условия на результатах опрыскивания слабодействующими препаратами, такими, как амид а-НУК. Время воздействия препарата можно увеличить, проводя опрыскивание поздно вечером. Ночью влажность воздуха, как правило, выше, чем днем, а температура, наоборот, обычно ниже. Поэтому рабочий раствор медленнее испаряется и несколько дольше остается на частях растения. Время воздействия раствора можно также продлить более обильным смачиванием деревьев.

Крайне жаркая (выше 25°С) сухая и ветреная погода для химического прореживания наиболее неблагоприятна. Хотя вечером и ночью влажность воздуха повышается, а температура снижается, проводить опрыскивание в этот период не рекомендуется. Правда, время воздействия и тем самым эффективность препаратов повышаются, однако при этом, как правило, возникают довольно нежелательные побочные явления. Например, на плодах «Голден Делишес» появляется сильная ржавая сетка. Это легко объяснимо, так как при интенсивном освещении и высокой температуре плоды сильно нагреваются.

Если рабочий раствор готовят, пользуясь холодной колодезной или водопроводной водой, то при опрыскивании плодов большая разница температур оказывает шоковое действие, которое, видимо, и вызывает появление значительной сетки на плодах. Поэтому рекомендуется подождать с опрыскиванием плодовых деревьев, пока плоды не охладятся, что обычно бывает рано утром. В это время и при указанной погоде в большинстве случаев имеются наилучшие условия для опрыскивания при условии, что ночью произошло заметное охлаждение.

Из приведенных соображений со всей ясностью вытекает, что время дня имеет большое значение для эффективности опрыскивания. Важны, в частности, изменения влажности и температуры воздуха. Колебания интенсивности освещения, напротив, оказывают, видимо, значительно меньшее влияние на абсорбционную способность листьев и молодых плодиков. Ошибочно думать, что ночью вещества, применяемые для опрыскивания, всегда наилучшим образом поглощаются различными частями растения. Летом это может часто случаться, однако весной температура с вечера непрерывно снижается до начала нового согревания нередко до температуры, близкой к нулю. Низкие ночные температуры препятствуют быстрому поглощению нанесенных веществ, несмотря на то, что они очень медленно высыхают. Опрыскивание деревьев в дневное время безусловно может быть вполне успешным. Однако при сильной солнечной радиации от прореживания плодов химическими средствами, типа севина следует отказаться в период с полудня до вечера.

«Подборка заданий типа С с ответами Садоводы хорошо знают, что урожай яблок будет низким, если во время цветения яблонь стоит дождливая погода. Объясните, почему. Ответ: . »

Садоводы хорошо знают, что урожай яблок будет низким, если во время цветения яблонь стоит дождливая погода. Объясните, почему.

Ответ:

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы

Элементы ответа:

1) яблони — насекомоопыляемые растения;

2) в дождливую погоду насекомые мало активны, поэтомууменьшается вероятность опыления, оплодотворения иобразования плодов. 2

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Кора больших полушарий образована серым веществом. 2. Серое вещество состоит из отростков нейронов. 3. Каждое полушарие разделяется на лобную, теменную, височную и затылочную доли. 4. Анализатор состоит из двух звеньев — периферического и центрального. 5. Слуховая зона находится в теменной доле.

Ответ:

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы

Элементы ответа:

ошибки допущены в предложениях:

1) 2- серое вещество состоит из тел и дендритов нейронов;

2) 4 - анализатор состоит из периферического, проводникового и

3)5- слуховая зона расположена в височной доле. 3

По каким признакам отличают представителей царства грибов от царства животных? Укажите не менее 4-х признаков.

Ответ:

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы

Элементы ответа:

1) ведут прикреплённый образ жизни;

2) имеют неограниченный рост;

3) размножаются спорами;

4) отсутствуют органы и ткани, тело представлено мицелием;

5) всасывают воду и питательные вещества. 3

Объясните, почему не вся энергия, поступившая с пищей, расходуется на рост животного.

Ответ:

Содержание верного ответа и указания к оцениванию

Элементы ответа:

1) часть пищи не переваривается и выводится из организмов в виде экскрементов;

2) часть поглощенной энергии расходуется на поддержание жизнедеятельности (движение, обмен веществ и др.);

3) часть энергии превращается в тепловую и рассеивается в пространстве.3

С5. Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека составляет около 6·10-9 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в ядре при овогенезе перед началом деления, в конце телофазы мейоза I и мейоза II. Объясните полученные результаты.

Ответ:

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы

Схема решения задачи включает:

1) перед началом деления в процессе репликации число ДНК удваивается и масса ДНК равна 2 • 6·10-9 = 12·10-9 мг;

2) первое деление мейоза редукционное, число хромосом становится в 2 раза меньше, но каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК (сестринских хроматид), поэтому в телофазе мейоза I масса ДНК равна 12·10-9 : 2 = 6·10-9 мг;

3) после мейоза II каждое ядро в клетке содержит однохроматидные хромосомы гаплоидного набора, поэтому в телофазе мейоза II масса ДНК равна 6·10-9: 2 = 3•10-9 мг. 3

У человека свободная мочка уха (А) доминирует над несвободной, а подбородок с треугольной ямкой (В) - над гладким. Девушка с гладким подбородком и свободной мочкой уха, у которой мать имела несвободную мочку уха, выходит замуж за мужчину с таким же фенотипом. Составьте схему решения задачи. Определите возможные генотипы родителей и генотипы и фенотипы потомства. Обоснуйте их. Какова вероятность появления детей со свободной мочкой уха и треугольной ямкой на подбородке в этой семье?

Ответ:

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы

Схема решения задачи включает:

1) женщина — Aabb (гаметы Ab, ab) — гетерозиготна по первому признаку, так как её мать гомозиготна по рецессивному гену (аа) - несвободная мочка уха. Мужчина с фенотипом «свободная мочка уха, гладкий подбородок» может иметь генотип Aabb(гаметы Ab, ab) или AAbb (гаметы Ab);

2) генотипы и фенотипы потомков в F1, если Aabb x Aabb: 1 AAbb : 2 Aabb (3 - свободная мочка уха, гладкий подбородок) : 1 aabb (4 - несвободная мочка уха, гладкий подбородок);

3) генотипы и фенотипы потомков в F1; если Aabb x AAbb: 1 Aabb : 1 AAbb (2 - свободная мочка уха, гладкий подбородок) В этой семье не может быть детей со свободной мочкой уха и треугольной ямкой на подбородке (А-В-)3

У человека кости стопы образуют свод, а у человекообразных обезьян - стопа плоская. Объясните причину различий в строении стопы человека и человекообразных обезьян, значение сводчатой стопы для человека.

Ответ:

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы

Элементы ответа:

1) причина различий в строении стопы - способность человека к прямохождению;

2) сводчатая стопа при движении смягчает толчки и улучшает распределение нагрузки. 2

Влияние погодных условий на развитие яблони

Яблоня домашняя, или культурная (Маlus domestica Borkh.) — плодовое древесное или кустарниковое растение семейства розоцветные.

Среди семечковых плодовых растений яблоня — самая распространенная порода благодаря хорошей приспособляемости к различным условиям произрастания, зимостойкости, долговечности, высокой урожайности и ценным качествам плодов.

Распространена яблоня в основном в умеренно теплом климате северного полушария: северная граница доходит до 66° с. ш., а южная — до 35° ю. ш.

Яблоня имеет много диких видов и разновидностей, от которых произошли сорта. Дикорастущие виды яблони встречаются в лесах ЕЧС и на Кавказе (яблоня лесная), в Малой Азии и Иране (яблоня восточная), в Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири (яблоня сибирская, ягодная), в Северной Америке (яблоня Сулярда), в лесах Тянь-Шаня (яблоня Недзвецкого). У нас в стране крупные массивы яблони дикорастущих видов находятся под Воронежем, Курском, в Крыму, на Кавказе и в Сибири.

Яблоня домашняя возникла от дикорастущей в результате многоступенчатой гибридизации, вначале естественной, а затем путем селекции. Благодаря селекционерам, создающим скороспелые и зимостойкие гибридные формы, яблоню сейчас выращивают в северных районах, на Урале и в Сибири. Ее продвижению в новые районы способствуют и садоводы-любители. Среди них немало людей увлеченных, одержимых, добивающихся удивительных результатов. Вот почему границы приусадебного и коллективного садоводства с каждым годом все далее расширяются на северо-восток. Постепенно яблоня заселяет сады садоводов-любителей южной части Карелии и Архангельской области, Коми и Удмуртской АССР, Кировской, Пермской и Свердловской областей, Западной и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Но продвижение это все же идет медленно, а причина одна — недостаток посадочного материала, приспособленного к условиям Севера, Урала и Сибири. Пока успех сопутствует тем, кто сам выращивает саженцы или непосредственно из семян, или вегетативно, прививая на подвои различные сорта, наиболее приспособленные к местным погодно-климатическим и почвенным условиям.

Яблоня культивируется в виде деревьев и кустарников, а также в виде различных искусственных формировок (стланца, шпалеры и т. д.).

Дерево яблони развивает довольно мощную корневую систему, часто в два раза превышающую диаметр кроны. Корни проникают в почву до 60 см и глубже. Чем лучше окультурена почва, тем мощнее развиты корневая система дерева и его крона.

Строение плодового дерева (А) и типы плодовых образований (Б) (на примере яблони)

Плодоносит яблоня на многолетней древесине, т. е. на ветках 2—5-летнего возраста и старше. Плоды образуются на плодовых веточках — кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. Самые недолговечные и короткие из них — кольчатки, до 3—5 см; копьеца — плодовые веточки от 6 до 15 см длиной; самые длинные (более 15 см) — плодовые прутики. Чем разнообразнее типы плодовых веточек, тем более склонно дерево к ежегодному плодоношению.

Цветковые почки яблони смешанного типа: в них находятся зачатки цветков и листьев. Цветковые почки закладываются в течение лета предыдущего года, когда одновременно усиленно растут побеги и наливаются плоды. Необходимо в течение вегетации регулярно производить поливы и подкормки, иначе дерево плодоносить будет лишь через год.

Среди плодовых культур яблоня менее всего требовательна к теплу. Рост корней начинается при температуре 2—5 °С. Наиболее активно он протекает в интервале температур 8—20 °С.

Набухание почек происходит при средней суточной температуре воздуха 5 °С, а их распускание и рост побегов — при температуре 10 °С и выше. Для нормального цветения, опыления и оплодотворения необходима температура 15—20 °С. При более низкой температуре в период цветения пыльца не прорастает и оплодотворения не происходит. Не приносит пользы и слишком высокая температура почвы (выше 30 °С). Она приостанавливает рост и развитие корней и наземной части дерева, ускоряет цветение, вызывает аномалии в процессах оплодотворения. Но при благоприятных температурных условиях начавшееся в июне — июле формирование плодовых почек продолжается осенью, а цветковые и ростовые почки уходят в зиму развитыми, готовыми к перезимовке. Именно температурные условия в период вегетации определяют зимостойкость дерева. Для благоприятной перезимовки продолжительность периода с температурами выше 15 °С должна быть 2,0—2,5 месяца. Необходима также постепенность падения температуры в конце вегетации: от 5 до 0 °С в течение месяца и от 0 до —5 °С в течение 25—30 дней. Скачкообразные колебания температуры нарушают нормальные физиологические процессы закалки, и ткани дерева повреждаются даже некритическими зимними температурами.

Недостаточно теплая осень, ранние осенние заморозки резко снижают зимостойкость яблони. Деревья, не успевающие закончить вегетацию и сбросить листья, сильнее повреждаются зимой.

В Карелии, в южной части Архангельской области, Коми АССР в годы с холодным летом для вызревания древесины яблони не хватает тепла. По этой причине яблоня здесь может подмерзнуть, даже в сравнительно теплые зимы.

Переход от покоя к вегетации в северных районах происходит при температуре 1,5—2,5 °С. Сумма эффективных температур (Σ_эф) выше 10 °С, равная 180—240 °С, необходимая для начала цветения яблони, накапливается здесь в первой-второй декаде июня. Цветение наступает на 15—20 дней позднее, чем в Подмосковье. Для вызревания плодов летних сортов яблони требуется не менее 40 дней с температурой выше 15 °С и Σ_эф = 1400… 1500 °С, для осенних сортов — 55—60 дней и Σ_эф = 1550… 1600 °С, а для зимних — 55— 60 дней и Σ_эф = 1700 °С. Вот почему осенние сорта в северных районах вызревают не каждый год, здесь более надежны летние сорта.

Сорта, произрастающие в Вологодской области, на Урале и в Сибири, как менее требовательные к теплу, на севере формируют листовой аппарат на 12—16 дней раньше, чем среднерусские сорта, они лучше вызревают и меньше подмерзают. Недостаток тепла в какой-то мере компенсируется более продолжительным днем. В Карелии (на широте Петрозаводска) продолжительность светового периода с 1 июня по 20 сентября на 132 ч больше, а световой день на 1,6 ч продолжительнее, чем в Подмосковье.

Если в Карелии часть крупноплодных среднерусских сортов перезимовывает в открытой штамбовой форме, то в южной части Архангельской области, Коми АССР, в северной части Кировской области, в Пермской и Свердловской областях среднерусские сорта возможно выращивать только в стелющейся форме (в форме стланцев).

Появление этого оригинального способа формирования кроны яблони обязано погодно-климатическим условиям зимнего периода Севера, Урала и Сибири. Расскажем о некоторых стелющихся формах крон, которые применяют в суровых климатических условиях.

Стланцевые формы плодовых деревьев отличаются от обычной штамбовой тем, что деревья формируют с коротким штамбом (20—25 см) и горизонтальным направлением ветвей, находящихся невысоко от поверхности земли (не выше 60—80 см). Горизонтальная ориентация ветвей кроны достигается пригибанием их к земле и пришпиливанием деревянными крючками. К земле пригибаются лишь молодые ветви — до 2—3-летнего возраста. Вырастая, эти ветви в дальнейшем сохраняют горизонтальное положение и больше в пришпиливании не нуждаются.

В практике применяется несколько способов формирования стелющейся кроны плодовых деревьев. Наибольшее распространение получили следующие.

1. Арктическая форма (красноярский стланец). Разработана В. М. Крутовским в 1919—1920 гг.

Формирование стелющейся (стланцевой) кроны яблони. Арктическая форма

Однолетние саженцы яблони, перенесенные в сад на постоянное место, низко срезают [высота штамба в малоснежных районах (степь и лесостепь) 10—15 см, в снежных (подтайга, тайга) 20—25 см]. Отрастающие скелетные ветви (4—6 побегов), равномерно отходящие от штамба, отводят в стороны под прямым углом и пришпиливают колышками к земле, для того чтобы придать им горизонтальное направление (пришпиливание проводят летом — в июле). Крону в виде круга располагают на расстоянии 30—45 см от поверхности почвы.

Эту форму кроны применяют в районах с мощным снежным покровом.

2. Бахчево-стелющаяся форма (бахчевый стланец). Предложена А. Д. Кизюриным (Омск) в 1930 г. Однолетние деревца сажают наклонно или вертикально.

Формирование стелющейся (стланцевой) кроны яблони. Бахчево-стелющаяся форма

При наклонной посадке ствол пригибают почти до поверхности почвы, для того чтобы все основные ветви располагались в припочвенном слое не выше 20—25 см. Ветви размещают в виде веера и пришпиливают колышками к земле. Лучше, если крону формируют с двумя плечами для кругового затенения основания штамба и приствольной зоны корневой системы. При вертикальной посадке саженцев штамб срезают почти до основания, из низко вырастающих ветвей создают стланцевую бесштамбовую форму.

Эту форму кроны применяют в районах с небольшим снежным покровом.

Близкой к бахчево-стелющейся форме является минусинская полустелющаяся форма (минусинский стланец). Однолетние деревца сажают под углом 30—45°. В таком положении они растут всю жизнь. Каждую зиму их ветви пригибают к земле до высоты, равной толщине слоя выпадающего в данной местности снега, утепляют землей, растительными остатками и другими материалами.

3. Тарелочно-кустовидная (северная) форма. Предложена А. Д. Тяжельниковым.

Тарелочно-кустовидная (северная) стелющаяся форма кроны яблони

Однолетние деревца сажают наклонно, так, чтобы скелетная часть саженца находилась вблизи почвы. При этом побеги на скелетных ветвях растут вертикально. Такая форма кроны гарантирует сохранение основной скелетной части от повреждений морозами. В случае гибели вертикальных ветвей восстановление кроны происходит очень быстро.

Следует напомнить, что при формировании стелющейся кроны саженцы можно сгибать только в сторону шипа, чтобы не было разлома в месте прививки. При уходе за деревьями, имеющими стелющуюся форму кроны, нужно следить за осветлением кроны с тем, чтобы солнечный свет проникал на всю ее толщу.

Применение в садах стелющихся форм крон позволяет садоводам-любителям выращивать крупноплодные сорта яблони в районах с суровыми зимами. Примеров успешного выращивания яблони в форме стланцев немало. Сразу после Великой Отечественной войны одному из авторов довелось видеть в Пермской области два великолепных сада со стелющимися кронами: один в с. Фоки (сад Шалагиных), другой — в д. Ольховка (сад Побединых). И. И. Победин, лесничий по профессии, садовод-любитель по призванию, сам вырастил дички, сделал прививки и по всем правилам сформировал у лучших мичуринских и среднерусских сортов яблони стелющиеся кроны. Весной здесь был волшебный оазис красоты, а осенью — сказочное изобилие крупных красивых яблок.

В настоящее время стелющиеся яблоневые сады, выращенные любителями в северных районах ЕЧС, на Урале, в Западной и Восточной Сибири,— обычное явление. И это не случайно. Тем, кто выращивает такие сады, обычно сопутствует удача. Приземное положение стелющихся стволов и ветвей дает стланцам преимущество в тепловом режиме, водоснабжении, защищает их от сильных ветров. Под снежным покровом деревья хорошо переносят суровые зимы — при температуре воздуха —40 °С под снегом на глубине 30 см всего лишь —6…—7 °С.

На Урале и в Сибири хорошо зимуют в низкоштамбовой форме ранетки и яблони-полукультурки (гибрид ранетки и крупноплодных среднерусских сортов яблони). Они хорошо удаются под Нарымом, Казачинском, Братском, Иркутском, Улан-Уде, Читой и даже севернее. Правда, полукультурки в зимостойкости несколько уступают ранеткам и в отдельные особо холодные зимы подмерзают.

Если тепло является одним из основных факторов, обусловливающих распространение и успешное возделывание той или иной породы и сорта яблони в различных почвенно-климатических зонах, то почвенная влага является одним из основных условий жизни плодового растения. Яблоня нормально растет и плодоносит лишь при наличии в почве определенного количества воды.

Оптимальным для яблони является увлажнение почвы, составляющее 65—80 % полной влагоемкости. При меньшем увлажнении почвы жизнедеятельность дерева снижается, а при большем — его корням не хватает кислорода и их рост замедляется. При избыточной влажности надо говорить не о вредном влиянии воды, а о недостатке растениям кислорода.

Яблоню необходимо обильно поливать в мае — июле и умеренно в августе — сентябре. В мае — июле идут ростовые процессы, растут плоды, само растение, его ветки, листья, корни. В августе — сентябре идет послеростовая вегетация, вызревание древесины, подготовка к зиме и созревание плодов.

Яблоня весьма требовательна к освещению. Особенно требовательны к свету репродуктивные органы — цветки, соцветия, плоды. При отсутствии достаточной освещенности они плохо или даже совсем не развиваются, особенно страдают процессы опыления, оплодотворения, формирования плодов. От недостаточного освещения сокращается долговечность плодовых прутиков, кольчаток, копьецов, а цветки часто не образуют завязей. А если и образуют, то последние не развиваются в нормальные плоды и, как правило, опадают после цветения. Вот почему яблоня не переносит загущения и нуждается в своевременном прореживании кроны.

В заключение следует сказать, что все отклонения в световом и температурном режиме, в условиях увлажнения почвы и воздуха в сторону их экстремальных значений в летний период, предшествующий зиме, снижают зимостойкость яблони. Также неблагоприятно влияет на нее и очень поздняя уборка плодов. Для яблони крайне вредны резкие перепады температур в осенний, зимний и весенний периоды. Особенно вредны продолжительные оттепели с последующими морозами.

Вообще морозы на состояние и урожайность яблони оказывают большое влияние. Зимние минимумы температуры (порядка —30…—35 °С и ниже) в сочетании с другими факторами (ветры, оттепели, отсутствие снежного покрова) могут сильно повредить деревьям яблони крупноплодных сортов. Менее приспособленные сорта в таких условиях погибают. Вот почему к выбору сорта яблони для посадки на участке надо подходить особенно серьезно — постараться подобрать сорта, наиболее приемлемые для конкретных природных условий.

Человек издавна выращивает яблоню. Среди плодовых растений — это самая распространенная культура. Такую популярность она заслужила по праву: яблоня долговечна, морозостойка, урожайна, ее плоды вкусны и питательны.

В плодах яблони содержатся многие необходимые человеку элементы питания. Это сахара (причем преобладает фруктоза) и минеральные соли, различные кислоты и витамины, эфирные масла, клетчатка и многие другие минеральные и биологически активные вещества. Яблоки имеют также и лечебные свойства. Они необходимы человеку при многих заболеваниях, например, кишечных, сердечно-сосудистых, подагре, ожирении, а впрочем, — они полезны всем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Условия и температура хранения яблок зимой в домашних условиях

Яблоня – одно из самых популярных деревьев в наших садах. Осенью у садовода не меньше забот, чем весной и летом. Урожай собран, заготовки сделаны, теперь нужно постараться сохранить урожай.

При какой температуре хранить яблоки на зиму в погребе, на складе, какие создать условия, чтобы фрукты были высокого качества?

Условия хранения

Яблоки должны иметь правильный цвет кожицы, пригодны плоды без внешних и внутренних повреждений с высокой твердостью.

Температурный режим

Чтобы яблоки сохраняли свежесть через несколько месяцев после сбора, их следует хранить при достаточно низкой температуре:

• для яблок она составляет около 0 °C;
• для груш -1 °C;
• для слив -0,5 °C.

Тогда метаболические процессы, связанные с дыханием, проходят медленно, что задерживает достижение плодами зрелости, то есть оптимальных эстетических и вкусовых качеств. Однако не только температура влияет на качество сохраненных яблок.

Другие условия

Условия хранения яблок на складе должны учитывать следующие показатели:

• влажность;
• концентрация кислорода;
• концентрация этилена;
• концентрация углекислого газа в окружающей атмосфере.

Влажность воздуха. Оптимальный уровень составляет 85-95%. Снижение влажности может вызвать увядание, избыток – увеличивает риск развития грибков.

Период хранения яблок при сохранении их высокого качества значительно увеличивается при сокращении содержания кислорода в атмосфере, преобладающей в камере. Другим фактором, замедляющим созревание плодов при хранении, является контроль за производством этилена яблоками. Уменьшая содержание этилена в атмосфере, окружающей плоды, удается значительно продлить срок хранения.

Весной яблоки становятся слишком мягкими. Поэтому многие производители пытаются повлиять на этот параметр путем хранения фруктов в условиях низкой концентрации кислорода или путем обработки после сбора специальными препаратами. Молекулы препаратов блокируют этиленовые рецепторы в яблоках, предотвращая размягчение.

Производство яблоками этилена зависит от концентрации кислорода в атмосфере. Чем ниже его концентрация, тем больше ограничено производство этилена, что задерживает процесс созревания. Для большинства сортов яблок на складах в атмосфере обычно поддерживают следующие концентрации:

• кислород – на уровне 1,5-3%;
• углекислый газ – 1,5-5% и даже 6% для некоторых сортов.

Чистота тары

Чтобы ограничить потери, яблоки следует хранить в чистой таре. Важно использовать только сухие фрукты. Ящики должны быть чистыми, сухими, обработанными от гнили.

Сорта яблок, которые долго хранятся

Следует иметь в виду, что не все сорта можно долго хранить. Твердость, здоровье плодов следует постоянно контролировать в динамике. Чувствительность отдельных сортов к болезням хранения варьирует.

• Энтерпрайз;
• Глостер (высокая чувствительность к мучнистой росе, иногда повреждается паршой);
• Рубинола (высокая чувствительность к парше, мучнистой росе).

• Айдаред (низкая чувствительность к парше, мало устойчив к мучнистой росе);
• Фуджи;
• Джонаголд;
• Лигол;
• Пинова;
• Гала;
• Кортланд (повреждается паршой, мучнистой росой);
• Глостер;
• Голден Делишес (относительно устойчивый к парше и мучнистой росе).

• Чемпион;
• Эльстар;
• Фридом (устойчив к парше, чувствителен к другим болезням);
• Голд Раш;
• Ханей Голд (низкая чувствительность к мучнистой росе, весьма восприимчив к парше);
• Голдстар.

Грибковые заболевания, возникающие при хранении

Задумываясь, как сохранить яблоки до весны, следует узнать об основных причинах порчи и заболеваниях, поражающих плоды. Яблоки дышат после сбора, поэтому они созревают, смягчаются. На плодах могут возникать симптомы заболеваний биотического и абиотического происхождения.

Горькая гниль

Наиболее опасная грибковая болезнь – горькая гниль плода, вызываемая Glomerella cingulata и грибами рода Pezicula. Симптомы болезни наблюдаются обычно весной, когда яблочная мякоть размягчается. Для предотвращения потерь из-за возникновения гнили, период хранения следует сократить, чтобы болезнь не успевала развиваться, или применять условия, способствующие сохранению твердости мякоти как можно дольше. Возникновение заболевания связано с атмосферными условиями до сбора урожая, поэтому каждый год тяжесть гнили разная.

Когда за 6-4 недель до сбора фруктов держится дождливая погода, споры возбудителей горькой гнили с каплями дождя двигаются от ран побегов и ветвей к поверхности плода, где прорастают. В плодах споры сталкиваются с плотной структурой мякоти. Только когда мякоть теряет твердость, споры получают развитие.

Чтобы уменьшить риск возникновения заболевания, перед уборкой фруктов следует провести надлежащую химическую защиту. Рациональная защита и адекватные условия хранения (низкая концентрация кислорода – 0,6-0,8%), ограничивающие размягчение плодов, позволяют снизить вероятность появления горькой гнили.

Серая плесень

Опасное заболевание – серая плесень, вызывает Botrytis cinerea, заражающая цветы. Симптомы поражения могут появляться в течение сезона вегетации в виде сухой гнили или гнили, возникающей при хранении. В последнем случае повреждения становятся следствием помещения влажных фруктов в камеры хранения, а также результатом хранения в помещениях с чрезмерно высокой влажностью, плохой циркуляцией воздуха.

Серая плесень вызывает фруктовую гниль, возбудитель переходит от одного плода к другому. Химическая защита должна проводиться в период цветения и перед уборкой. Используют препараты, одновременно уменьшающие развитие парши яблони и B. cinerea.

Гниение, вызванное грибком черного рака плодовых деревьев

Гниение яблок может быть вызвано грибком Neonectria galligena, вызывающим рак плодового дерева. Значительные потери при хранении может вызвать влажная яблочная гниль и коричневая гниль. В случае этих заболеваний важно, чтобы плоды не были повреждены в процессе сбора.

Парша

Единственная болезнь яблок, которая не вызывает гниения при хранении – парша. Симптомы заболевания появляются, когда болезнь не могла развиваться в саду. Источник инфекции – конидиальные споры яблочной парши, которая при дождливой погоде в заключительный период созревания урожая переходит от паршивых пятен на листьях к плодам. Болезнь, развивающаяся в процессе хранения, приводит к ухудшению товарных качеств фруктов, сильному увяданию.

Физиологические болезни

У них нет прямого возбудителя, причины их формирования бывают разными, чаще всего это неблагоприятные условия, преобладающие в период роста плодов в течение вегетационного периода и в процессе хранения. Например:

• Очень высокая температура не способствует насыщению плодов кальцием.
• Теплый сентябрь провоцирует неподготовленность фруктов к хранению при низких температурах в холодных помещениях. Собранные в жаркую погоду и помещенные в холодный погреб, охлажденную камеру, фрукты подвергаются термическому стрессу.

Горькая ямчатость или подкожная пятнистость

Если летом и в сентябре преобладает жара, дефицит влаги в почве, могут появиться симптомы горького подкожного пятна на яблоках. Такие фрукты не должны использоваться для закладки в хранилища, погреба. Указанные симптомы могут быть обнаружены только в процессе хранения. Они являются результатом недостаточного количества кальция в плодах или недостаточного соотношения калия, кальция.

Стекловидность плодов

Если хранятся яблоки со стекловидностью мякоти, можно ожидать, что затем мякоть начнет гнить. Стекловидность возникает, когда в период до сбора урожая происходят значительные колебания температуры между днем ​​и ночью. Сорта «Ред Делишес» и «Elise» особенно восприимчивы к стекловидности.

Загар (побурение кожицы)

Если яблоки собирают слишком рано, хранят при температуре выше рекомендуемой, может происходить изменение поверхности у чувствительных сортов, называемое загар яблок или побурение кожицы. Риск возникновения болезни больше, когда в течение вегетационного периода жарко, особенно до сбора урожая. В холодном хранилище, после длительного хранения, до 100% яблок могут поражаться данным заболеванием. Часто загар не проявляется при хранении и происходит в течение короткого времени только после того, как плод переносится в помещение с более высокой температурой.

Хранение плодов зимой при очень низкой концентрации кислорода способно значительно уменьшить проявление этого заболевания. Метод и продолжительность хранения нужно адаптировать к условиям вегетации в саду, особенно преобладающим до сбора.

Чем опасна слишком низкая температура?

Слишком низкая температура хранения может привести к появлению повреждений. Симптомы порчи чаще всего наблюдаются у плодов (например, сорта «Джонагоред»), которые собирались в жаркие дни и сразу после сбора урожая, помещались в холодный погреб при низкой температуре. Вероятность проявления болезни увеличивается при разнице температур выше 25 °C. Плод, собранный поздно, более восприимчив к возникновению данных повреждений. Появление поражения препятствует хранению фруктов при температуре 3-4 °С. Сразу после сбора урожая, прежде чем плоды помещают в холодную камеру, в течение 6 дней их можно хранить при 20 °C и относительной влажности менее 50%. Затем яблоки можно хранить при низкой температуре.

Поражения при длительном хранении

На яблоках, хранящихся длительное время (например, до июля следующего года), могут появиться коричневые пятна на кожице. Такие симптомы иногда проявляются на яблоках после 9-10 месяцев хранения, когда они покрыты росой после удаления с погреба, склада. Это результат стресса после длительного хранения и воздействия атмосферы более теплого помещения. Если после удаления плодов из камеры холодно, риск этого явления отсутствует.

Чтобы сохранить урожай яблок на зиму, нужно предоставить им необходимые условия – температуру, влажность. Конечно, плоды можно хранить дома – в подвале, погребе, неотапливаемом гараже. Важно обеспечить в хранилище оптимальные условия. Также важно, чтобы фрукты, предназначенные для длительного хранения, были здоровыми, без механических повреждений (царапин), это ускорит порчу. Ящики должны быть чистыми, предпочтительно новыми.

Оптимальные условия в погребе, подвале:

• температура – предпочтительно 1-4 градуса;
• влажность воздуха – сухой воздух ускорит старение фруктов, можем предотвратить это, установив контейнеры с водой рядом с коробками;
• непрерывная подача свежего воздуха – это условие может быть выполнено с помощью слегка открытого окна, организации в подвале надлежащей вентиляции.

Воздушный обмен необходим для удаления этилена, вырабатываемого фруктами.

Когда собирать урожай яблок и как правильно его хранить

Я определяю это на глаз и по падалице. Если среди упавших яблок уже появились красивые крупные, — значит, они готовы для сбора.

Если среди упавших яблок уже появились красивые крупные — значит, они готовы для сбора

Проверить дополнительно можно и по другим признакам:

1. Нужно надавить на яблоко. Вмятина исчезла — яблоко к сбору не готово.
2. При надавливании кожица лопнула — урожай перезрел. Варите варенье, пока не поздно!
3. Прогибающаяся, не выравнивающаяся кожица говорит о полной зрелости яблока. Смело начинайте собирать урожай.
4. Внешние признаки и вкусовые качества: размер плода средний, без червоточин, яркая окраска кожицы: красная, желто-алая, желто-зеленая. Плоды должны быть сочные, с кисло-сладким вкусом. Исключение — сорта сладкого вкуса. Семена спелого яблока коричневого цвета.
5. Мякоть: белая или кремовая, мягкая.
6. Самый научный — химический способ определения зрелости плодов:

• берем 1 литр дистиллированной воды и растворяем в нем 4 г йодистого калия, 1 г йода;
• разрезаем яблоко на 2 части и опускаем в раствор;
• если по прошествии 2 минут яблоко по краям и в середине становится синим, это свидетельствует о большом количестве крахмала, которого много в незрелом яблоке;
• цвет: голубой по краям, а к середине желтый говорит о хорошей зрелости яблок;
• отсутствие голубого и наличие только желтого цвета показывает, что яблоко перезрело.

Существуют также специальные наборы для химического определения зрелости плодов. Содержимое набора разводят водой и наносят на срез яблока, после чего сравнивают полученный результат с картинками в таблице, идущей в комплекте.

Тестер спелости яблок. Фото сайта alchetech.ru

По собственному опыту могу сказать: пусть лучше яблоки будут несколько недозрелые, чем они переспеют и начнут гнить.

Когда начинать собирать яблоки?

От того, насколько грамотно вы определите съемную зрелость яблок, зависит, как долго они будут храниться. По сроку созревания яблоки делятся на три группы.

По сроку созревания яблоки делятся на три группы

1. Летние сорта
Собирать их начинают со второй половины августа. В плодах уже достаточное количество сахаров, но лежат они всего около месяца. Поэтому чаще используются для переработки и употребления витаминосодержащего фрукта в свежем виде.

2. Осенние сорта
Начинают собирать с конца августа — начала сентября. Срок хранения таких яблок достигает 4 месяцев. Обычно мы заготавливаем ‘Орлик’: эти вкусные яблоки хранятся около 3 месяцев, но мякоть со временем становится рыхлой.

3. Зимние сорта
Всем известные ‘Антоновка’ и ‘Белый налив’. Зимние сорта — самые лежкие. Сбор нужно начинать с конца сентября — середины октября. Вовремя и правильно снятые лежать будут до весны (февраль — март).

Зимние яблоки, готовые к сбору, не обязательно готовы к употреблению сразу после снятия с дерева. Они должны отлежаться, накопить сахара, и лишь тогда становятся вкусными. Так, например, ‘Антоновк’а с желтоватым цветом кожицы и яркой мякотью готова к тому, чтоб ее сорвали, но попробовавший яблочко скривится — кислятина! Зато зимой та же ‘Антоновка’, добытая из подвала — пальчики оближешь! Чем дольше такие яблоки лежат, тем вкуснее становятся.

Как собирать урожай яблок?

Для начала нужно выбрать ясный, теплый и сухой день. Собирать урожай желательно после полудня. Это особенно актуально для зимних сортов, собираемых поздней осенью — воздух успеет прогреться, а яблоки будут абсолютно сухими (роса упеет испариться). Летние, осенние сорта можно снимать и после дождя, но перед сбором дайте плодам обсохнуть.

Собирать плоды желательно после полудня

Я всегда начинаю собирать урожай с нижних веток, постепенно передвигаясь к верхушке. На южной стороне яблоки вызревают немного раньше, поэтому начинаем именно с нее, а уже на следующий день (или через 2-3 дня) снимаем урожай и с северной стороны.

Яблоки срываю аккуратно, осторожно кладу в ведро. Больные, поврежденные и червивые безжалостно отбраковываю. Да и падалицу я стараюсь не закладывать на хранение. Не отрывайте плодоножку у плодов, предназначенных для длительного хранения, это влияет на лежкость. Нужно бережно обращаться с урожаем уже на стадии сбора. Выкручивание, сдирание и отламывание яблок с веток в будущем ничего хорошего не принесет.

Как хранить урожай яблок?

Хранению яблок в нашей семье уделяется особое внимание. Даже осенние сорта лежат несколько дольше, если соблюдать несложные, но такие полезные правила. Итак, готовим место и тару.

Лучше всего хранить яблочный урожай в деревянных ящиках. Я заранее обрабатываю их раствором марганцовки, а потом за нескольких дней хорошо высушиваю на солнце. Затем устилаю дно газетами или плотной бумагой.

Важно: Не держите яблоки на солнце и открытом воздухе. Собранный урожай сразу перебирайте и закладывайте на хранение.

Собранный урожай сразу перебирайте и закладывайте на хранение

У меня в подвале воздух очень влажный, поэтому вокруг ящиков с яблочками я ставлю емкости с известью-пушонкой, которая помогает впитывать излишнюю влагу. Я не сторонница идеи пересыпать непосредственно фрукты известью (хотя многие делают именно так), а вы вольны выбрать любой вариант. Если воздух, наоборот, слишком сухой, поставьте вблизи яблочных ящиков емкости с песком, регулярно поливайте его — по мере высыхания песка воздух будет увлажняться. Помните, что на качество хранение влияет и температурный режим: в хранилище должно быть не выше +2..+5°С. Перемерзание также недопустимо.

Бытует мнение, что яблоки в ящики нужно выкладывать по одному. Мне кажется, это имеет смысл для летних сортов. Зимние же можно пересыпать в ящики, аккуратно опустив ведро (корзину) до уровня уже насыпанных яблок, тогда они выкатятся дружно и равномерно, без повреждений. Не стоит стеснять яблоки в их «зимней квартире» — не утрясывайте и не уплотняйте вручную, с целью втиснуть в ящик еще хоть одно-два яблочка.

Конечно, во время хранения некоторые плоды могут испортиться. Убирайте такие яблоки сразу, чтобы уберечь остальные от заражения.

Чем собирать яблоки?

Ручной способ
При всем развитии технологий в садоводстве по-прежнему самый лучший способ сбора урожая — ручной.

Самый лучший способ сбора урожая — ручной

Яблоки нужно собирать бережно, аккуратно складывая их в ящики, чтобы избежать механических повреждений плодов.

С помощью различных устройств
Сегодня на рынке предлагается множество приспособлений для сбора яблок даже с самых верхних ветвей: петля, корзина (или мешочек) на длинной ручке.

LUX-TOOLS Плодосъемник LUX-TOOLS Profi
799 рубСМОТРЕТЬ
OBI
LUX-TOOLS Плодосъемник LUX-TOOLS телескопический
549 рубСМОТРЕТЬ
OBI
PALISAD Плодосъемник с захватом, алюминиевая телескопическая штанга PALISAD LUXE 64446
2 163 рубСМОТРЕТЬ
BigTool

Многие садоводы натягивают сетку для сбора фруктов, чтобы яблоки не повреждались при падении и не контактировали с почвой. В начале лета эта же сетка может служить хорошим укрывным материалом.

Особенности плодов позднего срока созревания

Плоды зимних сортов яблок имеют гармоничный вкус и стойкий аромат. Они созревают к концу сентября или началу октября, когда другие фрукты уже собраны. Сорта, снимаемые с веток осенью (до морозов), отличаются долгим сроком хранения.

У них более крупные плоды с повышенным содержанием минеральных веществ, особенно калия и железа. В яблоках находится пектин, витамины B1 и B2, пищевые волокна. Плоды имеют прочную кожуру, плотную консистенцию мякоти. Они пригодны к долгой лежке и транспортировке.

Информация. В промышленном выращивании фруктов именно зимние сорта яблонь занимают большую площадь садов.

Наиболее популярные виды

• Богатырь – крупные тяжелые плоды светло-зеленого цвета. Мякоть кисло-сладкая. Спелость наступает к концу декабря. Обрывать яблоки нужно в октябре, когда плоды уже смогут набраться сока до первых заморозков.
• Апорт – красные крупные яблоки с глянцевой кожурой имеют рассыпчатую мякоть. Вкус кисло-сладкий, употребляются в свежем виде или идут на соки, мармелад, джем. Урожай снимают в конце сентября, дозревает он через месяц.
• Антоновка – раннезимний сорт, пользующийся особой популярностью. Яблоки имеют зелено-желтый окрас, мякоть сочная, кисло-сладкая. Снимают фрукты в сентябре. Без обработки хранятся три месяца.
• Джонатан – кругло-конические плоды ярко-красного цвета с глянцевым отливом. Мякоть сладкая, с повышенной сочностью и приятным ароматом. Сбор рекомендуется в конце сентября. В холодных условиях хранятся до апреля – мая, в теплых хранилищах – до февраля.

В какое время снимать на хранение?

Зимние яблоки снимают в середине осени, важно успеть закончить работу до того, когда наступят устойчивые холода. В отличие от других видов яблок не допускается полного созревания плодов, предназначенных для долгого хранения. Потребительской зрелости они достигают не на ветках дерева, а в ящиках. Сбор начинается, когда наступит конец сентября.

Яблоки еще твердые и кислые, в них содержится большое количество крахмала. Спустя 2–3 месяца в процессе дозревания плоды приобретают цвет, характерный для сорта, появляется выраженный аромат. Крахмал подвергается гидролизу, превращаясь в сахарозу и глюкозу. Яблоки становятся более сладкими и сочными.

На сроки созревания урожая оказывают влияние погодные условия. В жаркое лето плоды созревают раньше, в холодный сезон зрелость откладывается на несколько недель. Кроме календаря специалисты определяют время, когда нужно собирать яблоки на хранение, по нескольким признакам:

1. размер плодов;
2. возраст – время от цветения с учетом температуры;
3. окраска покрова;
4. количество крахмала;
5. плотность мякоти.

Садоводам достаточно знать основные правила, когда снимать яблоки на хранение, чтобы не пропустить оптимальное время сбора:

• яблоки легко отделяются от ветки вместе с плодоножкой;
• семена приобрели темно-коричневую окраску;
• плоды твердые и кислые, но крупные.

Совет. Когда в безветренную погоду под деревом лежит несколько хороших плодов, это сигнал, что пора срывать фрукты на хранение.

Как узнать точно сроки сбора яблок на хранение:

Как срывать фрукты?

Уборка плодов имеет свои правила, начиная от выбора погоды и времени суток, до способа срывания яблок. Для зимних сортов, которые помещают на длительное хранение, особенно важно соблюдать правила сбора:

1. Не поливать дерево перед сбором урожая.
2. Выбирать для работы сухую погоду. Начинать лучше к обеду, когда высохнет роса. Плоды должны быть сухие, влажность способствует распространению болезней.
3. В первую очередь обрывают яблоки с нижних веток, постепенно двигаясь к макушке.
4. Фрукты нельзя тянуть, при этом повреждаются ветки. Их берут в руку и проворачивают, приподнимая. При такой технологии плодоножка аккуратно отделяется от ветки. Ее присутствие – хорошая гарантия на долгое хранение.
5. Плоды снимают и укладывают в тару осторожно, стараясь не повредить кожуру и восковой налет на ней.
6. Сначала снимают яблоки с южной стороны дерева, где они поспевают раньше.

Внимание. Нельзя трясти дерево, чтобы получить фрукты, находящиеся на высоких ветках.

В случае когда плоды повредились при падении, их нельзя убирать на хранение. Такие яблоки быстро загниют сами и испортят ближайшие плоды.

Яблоки с высоких веток рвут с использованием стремянки или специальных приспособлений – плодосъемников. Это покупная или самодельная конструкция из пластика, имеющая вырезы по краям. Она крепится к длинной палке и позволяет бережно снимать плоды. Червивые, поврежденные фрукты и падалицу сразу отбраковывают на переработку.

Как правильно срывать яблоки для хранения:

Подготовка к закладке на зиму

Перед помещением на длительное хранение яблоки должны пройти подготовку. Первый этап – сортировка. Плоды отбирают по нескольким параметрам:

• размер – мелкие, средние, крупные;
• качество – целая кожура, отсутствие червоточин и других повреждений, наличие плодоножки;
• сорт – в зависимости от сорта яблоки различаются сроком хранения.

Яблоки не стоит после сбора надолго оставлять на воздухе, желательно сразу отправить их в хранилище.

Совет. Оптимальная тара для хранения яблок – деревянные ящики. Перед закладыванием плодов их надо дезинфицировать раствором марганцовки и высушить.

Как хранить и укладывать?

Длительное хранение яблок возможно только когда температура достаточно низкая – 2–5°C. Имеет значение влажность в помещении, она должна быть в пределах 85–90 %. В сухом микроклимате фрукты быстро вянут и сморщиваются.

Избежать этого помогут емкости с влажным песком. Если для хранения используется подвал, его необходимо подготовить. Сделать уборку, стены побелить раствором извести и медного купороса. Дезинфекция избавит от бактерий и грибков, угрожающих состоянию яблок.

Укладывать яблоки можно несколькими способами:

1. 
   каждый плод оборачивается в бумагу и укладывается плодоножкой , можно размещать в несколько слоев;
2. яблоки пересыпаются песком или чистыми опилками, они не должны касаться друг друга, укладывают в ящик по 3–4 слоя;
3. в герметично закрытых полиэтиленовых мешках, яблоки насыпают по 5–7 кг, хранят в подвале или в яме на улице, засыпав их землей.

Местами, в которые можно помещать яблоки на хранение, могут быть следующие: кладовка, балкон, подвал, холодильник.

Важно! Яблоки нельзя хранить рядом с другими фруктами и овощами. Они выделяют этилен, который губителен для продуктов.

В течение зимы плоды регулярно осматриваются, подгнившие яблоки удаляются.

Как сохранить яблоки зимой:

Несколько общих принципов уборки

Для продолжительного хранения яблоки следует собирать, соблюдая несколько основных правил.

• Всегда срывайте яблоки только в сухую погоду, дождавшись, когда просохнет утренняя роса.
• Планируя перевозить собранный урожай, предварительно охладите его до температуры 8–10° С. Так плоды перенесут транспортировку гораздо легче.
• Проводите сбор яблок сразу при достижении съёмной спелости. В отличие от потребительской спелости фрукт в это время уже перестал расти, но ещё довольно жёсткий и содержит больше кислот, чем сахара. Именно в этот период плоды лучше всего перерабатывать, перевозить и убирать для хранения.
• Зрелый фрукт ароматный и сладкий, но если снимать его на этой стадии, то яблоко очень скоро станет сухим и рыхлым. Основная сложность сбора ранних сортов – успеть с уборкой до наступления потребительской спелости, так как она достигается очень быстро после съёмной, спустя примерно неделю.
• Учтите, что погодные условия конкретного сезона существенно влияют на сроки созревания. Чем более жаркая и сухая погода стоит, тем раньше наступает зрелость плодов. А вот прохладное лето отодвигает это событие на более позднее время, так что зимние сорта могут вообще не вызреть.
• Урожай закладывают на хранение сразу после уборки. Важно, чтобы в помещении температура находилась в интервале от 0 до +4° С и была достаточно высокая влажность (85–90 %).

Читать ещё Когда убирать баклажаны

Все сорта яблок делятся на три большие группы: летние, осенние и зимние. Для каждой из них существуют свои особенности и сроки сбора урожая.

Когда собирать летние сорта

Летние яблоки очень быстро по сравнению с их более поздними родственниками, уже к концу июля – началу августа, приобретают съёмную спелость. Собранные на этой стадии, они могут храниться около месяца, если поместить их в холодильник при температуре от 0 до +3° С. Спустя пару недель ранние сорта уже пригодны только для немедленного употребления в свежем виде или для переработки.

Время для сбора осенних яблок

Осенние сорта начинают поспевать в начале или середине сентября. Именно к этому времени они становятся по-настоящему сладкими, ароматными и красивыми. Если же вы желаете убрать урожай на хранение, то фрукты следует снимать, не дожидаясь потребительской спелости – недозрелыми, а затем позволить им набрать необходимую сладость в хранилище. Спустя 2–3 недели урожай станет вполне пригоден к употреблению. Кроме того, осенние яблоки, собранные в стадии съёмной спелости, способны без проблем храниться в течение трёх месяцев.

Зимние яблоки – для терпеливых садоводов

Зимние сорта отличаются тем, что практически никогда не достигают потребительской зрелости на дереве. Для того чтобы они стали вкусными и сочными, плоды должны пролежать в хранилище не один месяц. Сроки их сбора в среднем приходятся на конец сентября, а настоящая спелость наступает только спустя 2–3 месяца.

Однако такие яблоки имеют одно несомненное преимущество – очень долгий срок хранения. При соблюдении всех правил они способны радовать кисло-сладким вкусом и ярким ароматом всю зиму.

Как правильно собирать яблоки

От того, насколько правильно вы будете снимать, например, мелбу или антоновку, напрямую зависит их сохранность. Это особенно важно для зимних яблок, которым предстоит пролежать в хранилище долгие месяцы.

• Если вы хотите, чтобы собранные яблоки хорошо хранились, не поливайте яблоню в период созревания фруктов. В этих же целях не следует увлекаться подкормками.
• Всегда выбирайте для уборки только погожие дни. Плоды, собранные влажными, гораздо чаще заболевают.
• Начинайте с нижних веток, постепенно продвигаясь . Так вы сможете собрать урожай, не травмируя фрукты.
• Для начала собирайте яблоки с южной стороны дерева, так как там они всегда созревают раньше. Северные ветви потребуют вашего внимания на пару дней позднее.
• Срывайте плоды очень аккуратно, стараясь не повредить нежную кожицу. Так же осторожно укладывайте их в подготовленную тару, ни в коем случае не бросайте.
• Обязательно оставляйте плодоножку, так как с ней яблоки сохраняются лучше.
• Никогда не обтирайте яблоки, ведь при этом удаляется их защитный восковой налёт.
• Не закладывайте вместе на хранение осторожно сорванные и упавшие плоды. Падалицу, даже зимних сортов, вообще лучше не хранить, а сразу переработать.

Читать ещё Как хранить яблоки

Когда собирать зимние яблоки на хранение?

Известна русская пословица о хорошем хозяине, который готовит телегу зимой. То же можно сказать в отношении и всего остального. За окнами весна, а предусмотрительные дачники уже ищут информацию о том, когда же начинать закладку поздних яблок на хранение.

Маленькие секреты

Главное, что нужно знать в этом вопросе – у садоводов существует два термина: «съемная зрелость» и «потребительская зрелость» плодов, в частности яблок.

Первый термин означает, что плоды полностью сформировались, поэтому приходит пора снимать их с яблонь и убирать на хранение.

Потребительская зрелость зимних яблок наступает гораздо позже, когда уже снятые плоды приобретут характерные аромат, вкус и иногда окраску.

Важно помнить, что самыми подходящими для закладки на зиму являются позднеплодные сорта. Такие деревья начинают плодоносить позже, чем их скороплодные или среднеплодные «коллеги», на 10–14-й год жизни. Но и их плоды сохраняются до поздней весны, значит, можно с помощью вовремя собранного и правильно уложенного на хранение урожая обеспечить семью витаминами в осенне-зимне-весенний период.

Садоводы уверяют, что пропустить период сбора яблок невозможно. Для опытных дачников сигналом становится осыпание хороших яблок, не имеющих червоточин и нагнившей мякоти. Точно указать период невозможно, так как год на год не приходится.

Вариант №1: цепкая рука фермера

Приспособление будет состоять из хватала и держателя. Вам понадобится:

• старая пластиковая бутылка;
• длинная леска (2,5-3 метра), шило, ножницы;
• рукоятка от старой пластиковой швабры (можно заменить ПВХ трубой).

Процесс изготовления данного плодосборника в передаче «Очумелый ручки»:

Итак, начнем нашу легкую работу.

Шаг 1. Мастерим хватало (двухлитровая пластиковая бутылка). Донную часть бутылки обрезаем коронообразно, чтобы образовались «лепестки». В каждом из лепестков делаем по 2 отверстия. Для этого можно использовать небольшой дырокол или обычное шило.

Теперь придадим чаше цепкость. Возьмите леску и протяните ее через горлышко в бутылку так, чтобы последняя оказалась чуть ниже середины лески. Верхний конец лески продеваем по очереди в каждое отверстие по кругу и выводим обратно через горло бутылки. Таким образом, у нас получилась пластиковая бутылка без дна с выходящими через горлышко двумя длинными концами лески.

Шаг 2. Закрепляем держатель. В качестве держателя мы берем полую ПВХ трубу или рукоятку от старой пластиковой швабры. Двойная леска из пластиковой бутылки продевается сквозь отверстие держателя и выходит с его обратной стороны. Если ваша рукоятка от швабры снабжена съемной ручкой — вам повезло! К этой части держателя и следует закрепить концы лески. Проделайте в ручке 2 отверстия, в которые проденьте леску, закрепляя концы друг с другом внатяжку. Ручку снова оденьте на рукоятку швабры.

Имеем пластиковую бутылку, скрепленную леской с держателем со съемной ручкой. А теперь попробуйте снова снять колпачок, оттянув слегка леску на себя. Обрезанные края бутылки сжимаются, совершая при этом хватательные движения. Теперь ни одно яблоко от вас не уйдет!

Схема еще одного устройства для сбора плодов с деревьев: на его создания потребуется достаточно много времени, поэтому не рекомендуем вам браться за его создание. Просто показали, какие еще самодельные устройства можно изготовить

Если швабра не имеет съемной части, можно просто срезать ее конец на 15-10 см. По бокам его проделайте 2 отверстия, куда и будут проведены концы лески. После закрепите их, связывая между собой.

Еще раз повторимся: если у вас много плодоносных деревьев, то лучше потратьте некоторую сумму денег и купить готовый плодосъемник, который прослужит вам не один сезон

Для ПВХ трубы в качестве ручки можно использовать несколько колпачков от пластиковых бутылок. Например, возьмите 10 крышек и проделайте в центре каждой по отверстию шилом. Свободные концы лески проденьте в колпачки по очереди и закрепите на последнем. Для устойчивости колпачки склейте между собой или сделайте узел из лески с внутренней стороны первой крышки. Получается удобная съемная ручка из колпачков. Используйте ее таким же методом, что и ручку от швабры.

Видео-вариант изготовления плодосъемника своими руками

И еще один вариант создания капитального плодосъемника

Вариант №2: самое простое приспособление для сбора яблок

1. Плодосборник с чашей

Шаг 1. И снова не обойтись нам без нужной такой в хозяйстве вещи, как пластиковая бутылка. Разрезаем ее пополам, отделяя донную часть от горловины. Дно нам больше не понадобится. На обрезанном крае вырезаем глубокие зубчики, а в горлышке просверливаем 2 противоположных отверстия.

Шаг 2. Готовим деревянный шест, один конец которого адаптируем под отверстие бутылки. Подойдет ручка от старого садового инвентаря. Теперь одеваем бутылку горлышком на шест и закрепляем двумя саморезами.

Яблоки этим приспособлением собирайте так: устройство подносим к ветке с яблоком; помещаем яблоко внутрь бутылки и вращаем приспособление для снятия яблок с дерева по часовой стрелке. Зубцы срезают плод, и он оказывается внутри бутылки. За один раз сорвать можно 2-3 яблока.

2. Закрытый плодосборник

Можно и не срезать дно бутылки, а просто вырезать круглое отверстие сбоку. Со стороны дна в отверстии сделайте несколько зубчиков. После одевайте бутылку на шест уже известным способом и приступайте к сбору яблок. Плоды помещаются внутрь бутылки и срываются одним движением. Закрытый плодосборник легче срывает яблоки, но может за один раз снять не более двух плодов.

С помощью такого устройства собрать много яблок за один раз не получится, но преимущество данного приспособления в скорости его изготовления: при наличии всех материалов под рукой, вам понадобится максимум пять минут, а то и меньше

Схема устройства простая: на боку пластиковой бутылки вырезаем отверстие в форме сердца, с помощью шурупа или изоленты крепим бутылку к держаку и можем приступать к сбору яблок или других плодов

Теперь вам не нужно осваивать науку лазанья по деревьям и бесконечных маневров с садовыми стремянками, а вопросом о том, как снимать яблоки с высокого дерева можно больше не задаваться. Самые сочные яблоки будут собраны без труда благодаря вашим умелым рукам и желанию. Чаша таких самодельных плодосборников прослужит вам пару лет. После износа ее можно легко заменить, используя новую пластиковую бутылку. Что же, остается вам пожелать, чтобы плоды вашего мастерства обязательно помогли вам достать все плоды с ваших яблонь!

Фотогалерея (8 фото):

Особенности алюминиевых листов

Алюминий – эко качественный и очень востребованный материал. Он имеет множество преимуществ, активно используется в строительстве,…

Покупка приспособления для сбора яблок

Современные плодосборники простые в использовании, легкие и компактные. Богатым будет и их ассортимент: различаются инструменты по функциям насадки для сбора яблок.

Пластмассовый “тюльпан”. Пластиковая насадка-стакан выполнена в форме тюльпана. Собирать фрукты с ней просто – помещаете яблоко в “тюльпан”, расположив черенок между лепестков, прокручиваете ручку вокруг ее оси, тем самым благополучно срываете фрукт и в стакане-плодосборнике доносите до корзины. Но вот если яблочко крепко держится на ветке, устройство будет бесполезным.

Цанговые устройства. Популярен вид таких плодосборников с телескопической ручкой, при вашем желании вытягивающейся в длину. Бывают дополнены удобным плотным мешком: за один заход вы можете собрать несколько фруктов сразу. Действие устройства простое: жестяные лепестки захватывают яблоко, и вы с помощью круговых движений устройства вокруг оси обрываете его. Данные детали встречаются и пластиковыми, и снабженными металлическим ножом для разрезания твердого черенка.

Проволочные плодосборники. Представляют собой захватчик плода из толстых проволочных струн. Вы надеваете приспособление на яблоко, проволока плотно обхватывает его, и знакомым поворотом устройства вокруг оси вы обрываете плод. Он остается в плену проволочного каркаса в то время, как вы его доносите до корзины.

Плодосборник с захватом. Встречаются модели и с ручкой-удлинителем – телескопической трубкой. Действующее устройство напоминает пластиковый клюв или трехпалую руку. Что удобно, оно может захватить и яблочко-ранет, и довольно крупный плод. Обрывается плод все тем же кручением устройства вокруг себя. Но есть и более продвинутые механизмы: вам надо дернуть за леску или рычаг, после чего “клюв” схватит плод, а вы тянете плодосборник на себя, обрывая яблоко с черенка.

После такого обзора вы сами убедились, что конструкция устройства нехитрая и самодельный плодосборник собрать будет вполне несложно. Принцип захватывающего устройства мы позаимствуем у уже представленных.

Вариант №1: плодосборник из бутылки

Будем мастерить приспособление для сбора яблок из пластиковой бутылки. Для устройства будет нужна:

• Пластмассовая бутыль.
• Отрезок лески – 2,5-3 м.
• Шило.
• Ножницы.
• Деревянный шест, длинная ручка швабры, отрезок ПВХ-трубы – все, что по длине и толщине сможет стать держателем плодосборника.

Как только все нужное оказалось у вас под рукой, принимаемся за работу:

1. Обрежьте у бутылки дно так, чтобы края части с горлышком напоминали тюльпан.
2. На каждом из лепестков сделайте шилом отверстия.
3. Через горлышко бутылки проведите леску. Нижняя ее часть (та, что остается внизу бутылки) должна быть примерно равна верхней.
4. Теперь продеваем леску в каждое из сделанных отверстий. После чего выводим ее опять-таки через горлышко обратно.
5. Чтобы соорудить приспособление для сбора яблок, нам осталось только закрепить захват на держателе. Для этого, немного отступив от одного из его концов, проделываем сквозное отверстие.
6. Если просверлить такое отверстие сложно (например, на деревянном шесте), то можно поступить следующим образом: взять обычную пластиковую крышку от газировки, просверлить через ее борты два отверстия друг напротив друга. Через них закрепить леску с захватчиком. Далее, при необходимости заточив край держателя под диаметр пробки, склеить их между собой сильнодействующем клеем.
7. Двойную леску несколько раз продеваем через проделанное отверстие в пробке или держателе и надежно фиксируем конструкцию-захват.
8. При этом не забудьте оставить длинный конец лески на такую длину, чтобы вам, находясь на земле, было удобно с помощью него сжимать-разжимать “лепестки” для более успешного захвата яблок.

Вариант №2: пластиковая бутылка-чаша

И еще одна поделка своими руками из пластиковых бутылок. Делается инструмент-плодосборник буквально в два шага:

1. Обрежьте у пластиковой бутылке донышко – его сразу можно отложить далеко в сторону. На оставшейся части вырежьте острые зубцы. В горлышке бутылки шилом просверлите два отверстия строго друг напротив друга.
2. Теперь подготовка держателя – шеста, трубы ПВХ, ручки швабры. Адаптируйте толщину одного из его концов под диаметр горлышка бутылки. Надев захватывающий элемент на шест, закрепите его через проделанные отверстия двумя саморезами на держателе. Вот и все!

Пользоваться таким приспособлением для сбора яблок просто: проденьте яблоко в эту чашу так, чтобы его черенок оказался между зубчиками. Несколько поворотов устройства вокруг себя – и фрукт ваш!

Вариант №3: закрытый бутылочный плодосборник

И снова поделка из пластиковых бутылок. Своими руками ее изготовить так же просто:

1. Проделайте в боковой стороне бутылки круглое отверстие.
2. Со стороны дна снабдите его острыми зубчиками.
3. Некоторые садоводы советуют делать отверстие в форме сердечка.
4. Одним из удобных для вас способов наденьте горлышко приспособления на шест, палку.

Яблоко тут через проделанное отверстие помещается внутрь бутылки, после чего вы прокручиваете устройство, и плод оказывается внутри плодосборника. Однако с таким инструментом не получится за раз снять более двух плодов.

Вариант №4: крепкая конструкция из консервной банки

Не всегда черенок яблока с легкостью поддается плодосборнику из пластиковой бутылки. Для крепких веточек отлично подойдет устройство из большой консервной банки (с учетом, чтобы в нее могло поместиться яблоко). Это приспособление для сбора яблок своими руками делается так:

1. С одной стороны банки хозяйственным ножом прорежьте от верхней части неглубокую линию.
2. Плоскогубцами раздвиньте стороны прорези так, чтобы она стала клиновидной, с острым углом внизу.
3. Напротив этой “ловушки” для черенка проделайте два отверстия.
4. С помощью прочной проволоки надежно зафиксируйте через сделанные отверстия плодосборник на шесте.

Вариант №5: плодосборник из пластиковой трубы

Еще одно приспособление для трудносрываемых плодов. Вам нужно постараться найти тонкую пластиковую трубу такого размера, чтобы через нее легко проходило даже крупное яблоко. А переделать ее в плодосборник просто:

1. В стенке верхней части трубы проделайте отверстие в форме буквы J.
2. На нижнем хвостике “буквы”, который должен смотреть , закрепите лезвие. Если черенок будет неподатливым, вы пропускаете его в эту ловушку и обрезаете веточку, резко подняв свое устройство .
3. Нижний край трубы обрежьте в форме острых треугольных зубьев.
4. Нагрейте трубу, после чего зубья можно легко загнуть, образовав дно плодосборника.
5. Просверлите в толще трубы отверстия, через которые проволокой приделаете ее к шесту.

Вариант №6: из рыболовного сачка

Если у вас аквариумный или рыболовный сачок, то готовый плодосборник для яблок у вас уже есть. Возможно для борьбы с непокорными черенками вам надо будет закрепить на обруче приспособление, которое бы отрывало, отрезало веточку. Кстати, для удобства сачок по отношению к ручке можно осторожно согнуть под углом.

Европа – континент, Испания, Каталония, Мужчины, Плодовое дерево

Только от iStockОткрыть предварительный макет Открыть предварительный макет

Этот видеоклип конвертируется в HD

Когда конвертация видеоклипа закончится, вы сможете загрузить его из очереди конвертации видеофайлов или из истории загрузок.

Как определить нужное время, чтобы снять яблоки поздних сортов с дерева

Приступать к сбору яблок осенних сортов можно в сентябре-октябре. Главное, успеть до наступления заморозков, но не позже чем за месяц до наступления устойчивых морозов.

Если поздно приступать к сбору урожая, то можно навредить дереву. А именно:

• увеличивается периодичность плодоношения;
• снижает морозостойкость деревьев;
• снижается способность энергичного роста весной.

Собирать яблоки на хранение можно в сентябре или октябре месяце

В момент сбора яблоки должны быть кислыми и твердыми. Это продлит срок их хранения. В зависимости от сорта яблоки достигнут потребительской зрелости по истечении 2-3 месяцев.

Нельзя допускать созревания яблок осенних сортов. Такие плоды хуже хранятся. Собранный урожай раньше времени не достигнет правильного вкуса и цвета, а также начнет морщиться.

Съемная зрелость яблок определяется по нескольким показателям:

• возраст плодов – нужно знать сколько времени прошло с начала цветения, учитывать температуру воздуха за этот период;
• размер яблок;
• основная и покровная окраска плодов;
• окрас семян;
• плотность мякоть плода;
• содержание крахмала.

Определить срок сбора урожая по этим критериям сможет только специалист. Садоводу-любителю достаточно будет учесть такие особенности:

• большее количество плодов приобрело окраску характерную определенному сорту;
• плоды хорошо отделяются от плодоножек;
• семена яблок зимних сортов приобрели коричневый окрас;
• яблоки кислые и твердые.

Если в спокойную безветренную погоду под деревом окажется небольшое количество плодов без видимых повреждений и болезней – это также является сигналом к началу сбора урожая.

Своевременный сбор урожая яблок зимних сортов – залог правильного дозревания плодов, при котором мякоть становиться рыхлой, улучшается вкус, усиливается аромат и появляется окраска, свойственная сорту.

Сроки сбора урожая разных сортов на хранение

Антоновка обыкновенная

Растет в умеренном и влажном климате. Отличается устойчивостью к сильным морозам и повреждению паршой. Высокие деревья с разветвленной кроной.

Первыми яблоками Антоновка порадует уже на 5-8 год. Обильно плодоносит каждый год. Яблоки овально-конические весом 100-200 граммов. Мякоть белая, сочная, кожура желто-зеленая.

Съемная зрелость плодов – с конца сентября по начало октября. Потребительская зрелость наступает через месяц. В холодильнике фрукты хранятся до середины зимы, а в подвале срок хранения продлевается до начала весны.

Яблоки сорта Антоновка собирают на хранение в конце сентября-начале октября

Известен анис алый и анис серый или полосатый. Зимостойкое фруктовое дерево с круглой кроной. Хорошо переносит засухи.

Плодоносить яблоня начинает в пятилетнем возрасте. Урожайный сорт, но плоды небольшие, в пределах 65-90 граммов.

Вас могут заинтересовать эти публикации:

• Описание и особенности сортов яблок Анис.
• Полное описание сорта яблок Антоновка.
• Полное описание сорта яблок Богатырь.

Кожица плодов имеет светло-зеленый окрас с розовым румянцем, а у аниса полосатого румянец оранжево-красный. Мякоть кисло-сладкая, плотная, белого цвета.

К сбору плоды аниса алого готовы уже в конце августа – начале сентября. Срок хранения фруктов составляет 3 месяца.

Съемная зрелость плодов сорта аниса полосатого длится с конца сентября по начало октября. Данный сорт яблок хорошо хранится до марта.

Джонатан

Среднерослый сорт. Предпочитает влажные плодородные почвы. Плоды средние, округлой формы, весом 100-150 гр. Кожица зеленовато-желтая с размытым румянцем темно-красного окраса.

Вторая декада сентября – оптимальный срок для сбора яблок на хранение. При соблюдении условий хранения урожай может долежать до мая.

Яблоки сорта Джонатан собирают на хранение во второй декаде сентября

Богатырь

Дерево достигает 2-3 м в высоту. Плодоношение наступает на 5-6 год. Сорт отличается ранним плодоношением и высокой урожайностью.

Яблоки светло-зеленого цвета, во время хранения желтеют. Плоды кисло-сладкие, мякоть твердая и крепкая.

Убирать урожай можно в конце сентября. При правильном хранении плоды могут сохраниться до мая.

Апорт

Деревья высокие с широкой кроной округлой формы. Средняя устойчивость к низким температурам. Первый урожай появится на 6-7 год. Невысокая урожайность компенсируется крупными плодами весом до 0,5 кг.

Плод со слабовыраженными ребрами, суженный к вершине. Мякоть сочная, рыхлая и белая. Имеет кисло-сладкий вкус.

Снятие яблок попадает на октябрь. При правильных условиях хранения плоды долежат до марта.

Яблоки сорта Апорт собирают на хранение в октябре

Правила сбора яблок осенью для зимнего хранения

Сбор урожая производится только в сухую погоду. Плоды должны быть сухими. Влажные яблоки быстрее поддаются разным заболеваниям.

Начинают снимать плоды с нижних веток. Затем продолжают срывать яблоки со средних веток, постепенно переходя к верхушке дерева. Это позволит без потерь снять урожай.

Не стремитесь собрать урожай яблок за один день. Сначала снимите урожай с южной стороны, где плоды созревают немного быстрее. Через 2-3 дня приступите к уборке фруктов на северной стороне дерева.

Собирать урожай желательно в мягких тканевых перчатках, что предотвратит повреждение кожицы.

При сборе урожая для закладки плодов на хранение ни в коем случае нельзя трясти дерево. Каждое яблоко нужно сорвать аккуратно вместе с плодоножкой.

При сборе урожая старайтесь не поломать ветви. Это приведет к снижению урожая в будущем году. Собранные плоды нельзя бросать. Их нужно аккуратно укладывать в заранее подготовленные тары.

Чем убирать урожай с яблонь: выбираем правильный инструмент

Самым простым способом снять урожай, является ручная сборка плода. Но это не всегда можно сделать в силу высоты и раскидистости ветвей.

Чтобы не повредить ветки деревьев, взбираться на дерево не рекомендуется. Лучше использовать стремянку или лестницу.

Собирать яблоки вручную лучше со стремянки или лестницы, использовать перчатки

Чтобы снять урожай с высоты, нужно применить специальные приспособления. Неважно с помощью чего производится съем яблок, главное, чтобы это приспособление отвечало определенным критериям:

• прочно удерживать плоды;
• высоко доставать;
• не травмировать фрукты;
• быть удобным в использовании.

В магазинах для сада и огорода предоставлено большое количество разных по форме и материалу плодосъемников. Плодосъемник — это ёмкость с прорезями для фиксации плода и безопасного его отрыва от плодоножки. Представим некоторые из них.

Устройство Тюльпан

Изготовлен из прочной пластмассы. Имеет форму стакана с закругленными лепестками. К нижней его части крепится длинная ручка.

При сборе урожая фрукт должен попасть в стакан, а его плодоножка разместится между лепестками. Для отсоединения плода от ветки остается лишь покрутить плодосборник в одну из сторон.

Плодосъемник тюльпан изготовлен из пластмассы, имеет длинную ручку

Цанговые плодосъемники

Изготовленный из проволоки, которая находится пластиковой трубке. На концах проволока загнута в круг. Через кольца проволоки продета леска, которой и управляется механизм.

Яблоко размещают в центре плодосборника и тянут за леску. Вследствие чего проволока сверху соединяется и фрукт оказывается в ловушке. Остается только покрутить приспособление и оторвать яблоко.

С захватом. Подходит для сбора мелких плодов, которые захватываются пластмассовыми деталями. Они имеют вид трехпалой руки.

При помощи рычага, который находится на телескопической ручке, полости закрываются и яблоко оказывается внутри приспособления. Остается только оторвать фрукт от ветки.

Цанговые продосъемники бывают с мешком, с захватом

Плодосборники с мешком. С помощью этого устройства можно снимать несколько плодов одновременно. Мешок крепится к круглой форме с жестяными лепестками, которые выполняют функцию ножа. А также крепится ручка-держатель.

Остается только срезать яблоко, которое попадет в мешок и не повредиться.

Плодосборник Fruit Picking Device

Fruit Picking Device – новейшее устройство для сбора урожая. Представляет собой длинный шест, который раздвигается на 3 м.

На его конце прикреплен секатор, управление которыми находится с другого конца. По длине шеста прикреплена сетка-чулок. После срезки яблоко попадает в сетку и катится по ней прямо к вам в руки.

Плодосборник Fruit Picking Device — новейшее и удобное устройство для сбора яблок